Kategorie: Allgemein

6: Mumbai, 16.9.2007 – Elefanteninsel, Shiva und Hotel-Luxus

Heute habe ich zum Zähneputzen das erste Mal Himalaja -Wasser verwendet, bin gespannt, wie sich das auswirkt! Dieses Wasser gibt’s in der Shoppingmall günstiger als die Flasche Wasser im Hotel – obwohl das bei einem Preis von 25 Rupies eigentlich egal ist.  Das Einzige, worüber man schon nachzudenken beginnt, ist dass wir zuhause das Wasser aus der Leitung trinken können und es gar nicht zu schätzen wissen.

Einer meiner Kurskollegen meinte, die Elefanten-Insel sei ein Tagesausflug, daher bin ich sofort nach dem Frühstück los. Der Taxifahrer wollte mir wieder eine Tour einreden, ist gar nicht so leicht die abzuwimmeln.

Die Boote fahren vom „Gateway to India“ ab. Das ist eine Art Bogen der 1924 nur für den Besuch des englischen Königs George V. im Hafen gebaut wurde und imposant aussieht. Direkt dahinter steht das Nobelhotel „Taj Mahal Palace & Tower“, links das historische Gebäude und rechts der Hochhausneubau.

Sofort nach der Ankunft werde ich von „Guides“ überfallen, die mir ihre Dienste anbieten oder den Führer zu weit überhöhten Preisen verkaufen wollen. Sie erklären, dass auf der Insel alles noch teurer ist (was laut Reiseführer nicht stimmt) und man so quasi ohne sie verloren sei. Ich schaffe es trotzdem,  sie alle abzuwimmeln und mein Ticket für das Boot zu bekommen. Es wartet schon, direkt unterhalb des „Gateway to India“. Kaltes Wasser in Flaschen gibt’s auch direkt vorm Einsteigen, das ist sicher notwendig. Nachdem ich gerade heute meine Kappe vergessen habe, lasse ich mich zum Kauf eines Hutes überreden, über den ich dann später noch recht froh bin.

Eine Unzahl von bunten Booten wartet darauf, die Touristen zur Insel zu bringen, auch wenn sie schon recht alt zu sein scheinen, sind sie auf den ersten Blick doch vertrauenserweckend. Der Ausflug zur Elefanteninsel scheint eher eine Sache der Upperclass zu sein, die Passagiere sind alle besser gekleidet und haben das Auftreten von Geschäftsleuten oder Ähnlichem. Zwei ältere Damen ganz in Weiß werden von einem Diener oder Butler begleitet, der sie während der Wartezeit vorm Boot mit einem Sonnenschirm schützt und dann auch beim Einsteigen behilflich ist. Ich muss mich morgen erkundigen, wer das sein könnte. Bei den jüngeren Leuten sieht man den Unterschied nur bei den Mädchen oder Frauen, die Männer sind fast alle gleich mit Hose und Hemd gekleidet und wirken zumindest auf mich eher schlampig, während ihre Partnerinnen tolle Saris und schönen Schmuck tragen. Manche sind aber auch ganz westlich in Jeans und T-Shirt bekleidet. Viele haben Henna-Malereien auf ihren Händen. Alle, von jung bis alt haben aber ein Piercing im linken Nasenflügel, wo man auch wieder die Unterschiede von der Modeschmuckblume bis zum Diamanten sieht.

Die Fahrt dauert rund eine Stunde und führt an vielen Supertankern und Schiffen für den Öltransport und an Raffinerien vorbei. Beim Aussteigen geht’s über ein bereits angelegtes Boot drüber und wir werden sofort wieder von Indern, die ihre Dienste anbieten und sich als Führer betätigen wollen, vereinnahmt. Man muss resolut auftreten, sonst hat man keine Ruhe. Um 10 Rupies gibt’s ein Ticket für den Minizug über die doch recht lange Mole wer weiß wie weit. Der erste Zug ist überfüllt, ich warte mit einigen Touristen auf den nächsten, das dauert gar nicht lange, nach gut 5 Minuten sitzen wir auch drin. Am Ende der Mole geht’s um eine Kurve und dann noch rund 100 Meter weiter bis zur Endstation, das wäre zu Fuß auch kein Problem gewesen.

Dort heißt es dann 10 Rupies Eintritt zu bezahlen, ich wundere mich noch, dass der Reiseführer einen Extraeintritt für Ausländer nennt, da ist keine Rede davon. Dann geht’s auch schon den Berg hinauf, wer möchte, kann sich von 4 Indern mit einer „Sänfte“, einem Holzsessel, der an 2 Stangen gebunden ist, hinauftragen lassen, kostet 300 Rupies hin/retour. Das kommt mir aber dann doch zu dekadent vor. Links und rechts sind wieder die Standeln mit den Glücksbringern und Andenken, ich schwindle mich durch, ohne zu viel zu schauen, ich mache das erst am Rückweg.  Eine eher dicke ältere Engländerin lässt sich hinauftragen, die 4 Träger sind mit ihrer Last unter dauernden „Away“-Rufen ziemlich rasch unterwegs, sie sind sicher froh, wenn sie ihre Last wieder los sind.  Hier sind auch die ersten Affen zu sehen, die auf einer Tafel als die eigentlichen Herren der Insel bezeichnet werden. Sie sind recht putzig und ein willkommenes Fotomotiv für alle Touristen. Die Hitze ist extrem, doch dann sind die Stufen endlich zu Ende und der Eingang zu den Kultstätten ist da. Hier stimmt’s dann, wieder Eintritt zahlen, 10 Rupies für Inder, 250 Rupies für Ausländer, die EU mit ihrer Gleichbehandlung ist da weit weg und der Reiseführer hat doch recht.

Ein paar Meter weiter ist der erste und größte Shiva-Tempel, eine Säulenhalle, die im 7. Jahrhundert nach Chr.  in den Felsen hinein gehauen wurde. Imposant sind die Götterstatuen an den Wänden, die zwar schon alle in eher schlechtem Zustand, aber trotzdem beeindruckend sind und zu den bedeutendsten Werken hinduistischer Bildhauerei überhaupt und so auch zum UNESCO-Kulturerbe gehören. Bei den älteren Indern sind das nicht nur antike Steine, sondern sie werden wirklich verehrt, sie ziehen die Schuhe aus, beten und singen auch und schmücken die Schreine mit Blumen.

Vorbei an weiteren Höhlentempeln und bunt blühenden Bäumen geht es den Hügel der Insel hinauf, dann ist der schöne breite Weg zu Ende.  Ein Wegweiser zeigt zum „Cannon Hill“, der von hier in ein paar Minuten erreichbar sein soll. Bin gespannt, warum der so heißt, aber nachdem auch hier Kriege geführt wurden, kann ich es mir denken. Der Weg führt wieder steil durch den Wald bergauf, ohne schützendes Blätterdach wäre die Hitze noch unerträglicher. Dann sehe ich neben dem Weg die erste Heilige Kuh in „freier Wildbahn“, nachher sehe und höre ich noch einige. Wie ich mir gedacht habe, gibt’s hier zwei riesige Kanonen mit Unterstand, der Ausblick hinunter aufs Meer ist aber noch viel interessanter.

Ich wandere einen flacheren Weg zurück, bis ich wieder beim Eintritt bin. Sitzen ist jetzt auch schon gut und ich kaufe mir bei einem Imbiss ein Cola und sehe den Affen zu, die hier ähnlich wie bei uns das Essen stibitzen, wenn sie können.

Auf dem Weg die Stufen hinunter muss ich natürlich auch einige Sachen kaufen, da kommt man nicht daran vorbei. Zuerst ist es ein kleiner aus Marmor geschnitzter Elefant, dann ein Bild von Ganesha, auf einen Blatt gemalt. Weiter unten wird’s dann nach langen Verhandlungen, die mir schon peinlich sind, noch ein aus Holz geschnitzter und 2 Zinn-Ganeschas. Und weil sie so schön bunt sind, kaufe ich dann auch noch einen aus Stein. Auch wenn das alles praktisch nichts kostet, ist es nun genug und ich mache mich auf den Weg zum Boot. – Bild Ganeshas

Die Affen sitzen fad am Rand herum, einem komme ich anscheinend zu nahe, er erschrickt und knurrt mich an.  Unterwegs kaufe ich noch einen frisch gegrillten Maiskolben, der mit Limettensaft eingestrichen wurde, das ist richtig lecker. Der Minizug steht nicht da, darum gehe ich den Retourweg zu Fuß, so weit ist das auch wieder nicht und das Warten ohne Unterstand in der Hitze wäre auch nicht lustig. Dann geht’s mit dem Boot wieder retour, der Anblick der „Gateway of India“ mit dem „Taj Mahal“ Hotel in der Hafeneinfahrt ist dann überwältigend.

Mein Mumbai-Reiseführer behauptet, dass man das Hotel besichtigen kann und ich probiere das natürlich aus. Der Anblick ist überwältigend, das Personal freundlich und ich mische mich gleich unter eine Gruppe von amerikanischen Touristen und ziehe mit ihnen durch die Gänge vorbei an den Geschäften mit allen Designern bis zur Poolbar und der Lobby als Verbindung zwischen altem und neuem Teil. Es ist wirklich wert, den Abstecher gemacht zu haben.

Kaum bin ich aus dem Hotel draußen, soll ich schon wieder Luftballons kaufen oder werde in ein Geschäft eingeladen, dabei bin ich nur auf der Suche nach einem ATM, ich habe mein Geld fast aufgebracht und kann mir sonst nichts mehr zu essen kaufen oder ins Hotel zurückfahren. Da werde ich das erste Mal von einer jungen, wirklich sehr hübschen Inderin angesprochen und sie fragt mich ob ich etwas brauche und ob sie mir helfen könne. Ich lehne dankend ab, sie will dann wissen von wo ich komme und schätzt mich nach ein paar Worten rasch als Deutsch sprechend ein, was sie mit einem Schwall von „Bittedanke-GutenTagGutenMorgen“ beweist.  Ich lehne trotzdem ab, da dreht sie den Spieß um und bittet mich um Hilfe, sie sei nicht das „Bad Girl“, für die ich sie halte und warum ich so böse sei.  Ich lehne trotzdem ab, da bleibt sie zurück, anscheinend weil ein Polizist weiter vorne auftaucht.

Bei der nächsten Kreuzung entdecke ich das Cafe Mondegar, das laut Reiseführer Kult ist. Da ist wirklich nicht zuviel versprochen, die Karikaturen eines Künstlers aus Goa und die Einrichtung sind wirklich cool. Das KingFisher-Bier ist kalt und der Chickenburger ist auch lecker. Im TV läuft gerade ein Kricket-Spiel, das ist der Nationalsport der Inder, darum ist auch der Tisch unter dem Fernseher frei!

Dann geht’s mit dem Taxi zurück ins Hotel, ich bin hundemüde und ich muss auch noch meine Unterlagen weiterlesen, wenn ich die Zertifizierung am Ende bestehen will.

Zum Weiterlesen

7: Mumbai, 17.9.2007 – Eigentlich nichts besonderes

Links

Elephanta (Insel) – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Cafe_Mondegar

https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_Cafe

Caspar David Friedrich in New York

Ausstellungsplakat: Copyright Metropolitan Museum of Art

Es soll ja Menschen geben, die nach einem Jahr Caspar David Friedrich rauf und runter in Deutschland noch nicht genug davon haben. Wenn sie dann auch noch trotz Trump in die USA fliegen mögen und sich über einen Österreich-Bezug freuen, ist für sie „The Soul of Nature“ („Die Seele der Natur“) im renommierten New Yorker Metropolitan Museum in Manhattan genau richtig.

Noch bis 11. Mai 2025 sind dort und 75 Werke dieses Landschaftsmalers der Romantik zu sehen, die ähnlich dem Konzept in Dresden, von ausgewählten Werken anderer zeitgenössischer Künstler begleitet werden.

Georg Friedrich Kersting, Caspar David Friedrich in seinem Atelier, um 1812, Öl/Lw, 53,5 × 41 cm (Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie © Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Foto: Reinhold Wallner)

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit den drei deutschen Spezialisten für diesen Künstler, der Alten Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und der Hamburger Kunsthalle und weiteren Leihgaben von anderen öffentlichen Institutionen und Privatsammlungen in Europa. Außerdem findet man, zum ersten Mal vereint und daher auch für Europäer besonders interessant, die einzigen 5 Bilder Caspar David Friedrichs, die sich in Museen in den USA befinden (im Metropolitan Museum of Art, im Kimbell Art Museum, im J. Paul Getty Museum, in der National Gallery of Art und im Saint Louis Art Museum).

Den Österreich-Bezug bin ich noch schuldig. Es gibt ja immer wieder Österreicher, die die Bedeutung der Kunst in die Welt hinaustragen. Max Hollein, gebürtiger Wiener und Sohn des auch in der Kunstwelt nicht ganz unbekannten Architekten Hans Hollein, gehört auf jeden Fall dazu. Er ist nach einigen Stationen in Deutschland und den USA seit August 2018 der 10. Direktor des Metropolitan Museum of Art seit Bestehen.

Ich werde nicht dort sein, aber den anderen Fans dieses Künstlers wollte ich diese Info trotzdem nicht vorenthalten, weil die Ausstellung in dieser Form einzigartig ist und wahrscheinlich auch einmalig bleiben wird.

Rückblick auf die Ausstellung in Dresden

Falls jemand neugierig ist und meinen Blog dazu nicht gelesen hat:

2 Söhne Dresdens feiern Geburtstag: Caspar David Friedrich und Erich Kästner

Weitere Links

https://www.metmuseum.org/de/press-releases/caspar-david-friedrich_german-2025-exhibitions


https://www.dw.com/de/caspar-david-friedrich-erobert-manhattan/a-71548230


https://stfndw.com/2018/kunst/max-hollein-portrait-direktor-metropolitain-museum/

5: Mumbai, 15.9.2007 – Mit Millionen anderen beim Ganesh-Festival

Heute habe ich mir vorgenommen, auch ein bisschen am Ganesh-Festival teilzunehmen. es beginnt genauso genommen heute – auch wenn schon in den letzten Tagen immer wieder Umzüge mit Ganesh-Statuen gemacht wurden – und dauert 10 Tage. Zusätzlich dazu hat auch noch der moslemische Fastenmonat Ramadan begonnen.

Mein indischer Kollege Swapnil hat mir geraten, zu Lalbaugh Cha Raja zu gehen. Der Taxifahrer möchte mir unbedingt eine Tour einreden, die sicher interessant ist, doch ich habe irgendwie das Gefühl, er will mich linken und ich sage ab, auch weil ich ja bei den Ganesh Festivitäten dabei sein will. Dafür knöpft er mir 150 Rupien für die Fahrt ab, ein Drittel wäre wahrscheinlich der richtige Tarif gewesen. Warum komme ich mir bei Moslems hier immer übers Ohr gehauen vor?

Ich stürze mich ins Geschehen und lasse mich von der Menschenmenge treiben, da taucht schon der erste „Tempeleingang“, der nur fürs Festival errichtet wurde, auf. Ich gehe durch und mache mich auf die Suche nach Ganesh. Am Ende der Gasse ist dann der Tempel und eine lange Menschenschlange steht schon davor. Einige Inder laden mich ein von hinten bis zur Statue zu gehen, aber die Gottheit ist noch hinter einem Vorhang verhüllt und man erklärt mir, dass er erst in einer Stunde weggezogen wird. Das ist mir dann doch zu lange und ich gehe wieder raus. Bei einem der vielen Shops kaufe ich dann auch ein paar Ganesh Souvenirs für zuhause. Auf der Straße gehe ich wieder mit der Masse mit und biege dann in eine Seitengasse ein und gehe zur dahinter liegenden Straße. Überall wird Gemüse und Obst verkauft, es ist eine unbeschreibliche Farbenpracht. Der Trommellärm und das Pfeifen sind ohrenbetäubend und übertönen sogar das Hupen und den Verkehrslärm.

Lastwagen mit trommelnden und singenden jungen Leuten fahren vorbei, sie winken und freuen sich, dass ich sie grüße und fotografiere. Überhaupt geht trotz der Menschenmassen alles sehr gesittet zu. Die Polizei ist sehr präsent und ein starker Ordnerdienst ist auch eingerichtet. Ich gehe weiter durch die Marktstände entlang der Straße und sehe auch, woher die Hühner kommen, an einem Stand wird gerade ein großer Behälter mit Hühnerleber gefüllt.  Da weiß ich, daß ich das sicher nicht esse, obwohl sie auf vielen Speisekarten zu finden ist.

Noch ein viel imposanterer Tempeleingang, aber man kann da nicht hinein, die Menge wird umgeleitet und ich schwindle mich ein paar Meter weiter in die Schlange. Ich denke ich habe mir viel erspart, aber als um die Ecke biegen ist dort eine Halle mindesten 50×30 Meter, in der wir wie in Disneyland in Schlangenlinien bis zum Securitycheck geleitet werden. Dies Überprüfung gibt es hier praktisch überall, wo mehr Menschen sind, wie zum Beispiel bei allen Shopping Malls. Kurz vorm Check wird Wasser in Metallbechern verteilt, meiner Verdauung zuliebe verzichte ich aber darauf.

Ich freue mich, daß wir jetzt gleich beim Elefantengott sind, aber leider ist da noch eine Gasse mit mehr als 100 Metern, wo sich 2 Menschenschlangen langsam dahinbewegen. Links und rechts wieder die Andenkenshops, endlich auch einer der Getränke verkauft. Ein lauwarmes Sprite hilft mir den Hitzestau und meine Trockenheit zu bekämpfen. Dann bin ich endlich auch vorne beim Tempel und es geht alles ziemlich schnell, die Menschenmenge drängt vorbei, ich kann gerade einige Fotos machen und bin schon wieder draußen. Mindestens 3 Fernsehkameras sind aufgebaut und in den Seitengassen stehen die Übertragungswagen mit ihren Satellitenantennen. 

Auf der Straße geht’s mit unvermindertem Lärm weiter, ich komme raus aus dem Treiben und gehe ein paar Meter weiter, da fängt es zu tröpfeln an. Ich gehe zum nächstbesten Taxi und steige ein, da schüttet es auch schon. Das Fahrzeug hat keine Scheibenwischer und der Fahrer versucht die rutschende Kupplung mit noch mehr Schalten zu überlisten. Er schafft es aber dann trotzdem bis zum Hotel.

Ich dusche den Schweiß und Staub hinunter und werfe mich aufs Bett, schlafe sofort ein und wache erst nach mehr als einer Stunde wieder auf. Ich werde jetzt meine Bücher hernehmen und wiederholen, zum Sightseeing bin ich ja nicht hierher gekommen. 3 Stunden intensive Wiederholung machen mich einerseits sicherer, andererseits habe ich das Gefühl, überhaupt nichts mehr zu wissen. Es ist schon lang her, in dieser Form gelernt zu haben und ich fühle mich irgendwie in meine Schulzeit zurückversetzt.

Ich fülle in der Shoppingmall meine Getränkevorräte auf und lasse mir dann an der Rezeption erklären, wie ich nach Chowpatty Beach komme. Sie schlagen mir vor, mit dem Bus zu fahren, da der um diese Zeit schneller als das Taxi sei. Also fahre ich das erste Mal mit dem Bus, diese sind gar nicht so schlecht, und überfüllt ist er auch nicht. Bei der Endstation erklärt mir der Schaffner noch, wie ich weitergehen soll, um an die Bucht zu kommen. Der Ausblick ist imposant, auch in der Dunkelheit sieht man über die kleine Bucht im Arabischen Meer mit den Hochhäusern und den Leuchtreklamen obendrauf im Hintergrund. Es sind noch viele Menschen hier, sie liegen im Sand oder spazieren am Wasser entlang. Ich gehe zwar auch durch den überraschend sauberen Sand, aber gar so nahe muss ich nicht hin und keine 10 Pferde würden mich da hineinbringen. Dabei erinnere ich mich, dass ich noch vor 2 Wochen in Piräus am Hafen war.

Dann mache ich mich auf der Suche nach einem Restaurant, was aber gar nicht so einfach ist. Ich marschiere einige Straßen entlang und treffe wieder einmal auf einen Ochsenkarren, die man hier immer noch manchmal sieht. Es sind auch, so scheint es zumindest, alle männlichen Moslems auf der Straße. Sie schlendern in ihren weißen Gewändern herum oder sitzen in den Kaffeehäusern, es ist ja schon dunkel, sie dürfen jetzt essen und trinken. Endlich, am Eingang zu einer Marktgasse sehe ich ein Restaurant, das mir vertrauenserweckend vorkommt. Das Chicken Korma schmeckt dann auch lecker. Anschließend gehe ich noch durch die Marktgasse und lasse die Gerüche von Obst, Gemüse und Kräutern auf mich wirken. Zurück würde ich mit dem Bus nicht finden, daher nehme ich mir dann doch ein Taxi.

Rezept

https://www.lecker.de/cremiges-chicken-korma-wie-vom-inder-129881.html

Zum Weiterlesen

6: Mumbai, 16.9.2007 – Elefanteninsel, Shiva und Hotel-Luxus

Die Vierteltelefon-App

Ich bin derzeit aus familiären Gründen mit der näheren Geschichte beschäftigt und dabei auf ein für jüngere Generationen unverständliches Gerät gestoßen: das Vierteltelefon. Für die Generation Y und jünger unter meinen Lesenden: Es wurde dabei nicht das Handy in vier Teile geteilt, da es das bis Anfang der 1990er praktisch noch nicht gab.

Beim Vierteltelefon im Festnetz teilten sich bis in die späten 1980er Jahre vier Benutzer nur eine Kupfer-Leitung. Nur wenn keiner der anderen drei telefonierte, konnte der oder die Vierte jemanden anrufen oder angerufen werden. Da hieß es geduldig sein beim Warten, meistens wusste man ja gar nicht, wer die anderen drei waren. Umgekehrt war klar, daß man sich kurz halten sollte, damit die anderen auch die Chance zum Telefonieren hatte. Um ein Klischee zu bedienen, wer als Vierteltelefon-Partner eine Familie mit einem jungen Mädchen hatte, war arm dran.

Im Vergleich zu heute war das natürlich einerseits deutlich entschleunigt, andererseits war die Warterei nervaufreibend. Klar und damals selbstverständlich war aber auf jeden Fall, daß niemand rund um die Uhr erreichbar und verfügbar war.

Und als der Kabarettist Klaus Eckel in einem Interview in Radio NÖ (für die Generation Z und jünger: Ja, es gibt noch immer Menschen, die sich über UKW eine Stunde lang ein Interview genau dann anhören wenn es gesendet wird, und nicht streamen oder als Podcast konsumieren) genau darüber philosophierte, wie entschleunigt das Vierteltelefon damals war, hatte ich eine Idee, wie wir selbst, unsere Kinder und Enkelkinder dieses Gefühl zurückbekommen könnten.

Für einen IT-Menschen, wenn auch in Pension, kann das ja nur mittels einer digitalen Lösung sein. Es gibt zum Beispiel ja schon Apps, die den Commodore 64, der ebenfalls in den 1980ern in vielen Haushalten als erster Homecomputer in Verwendung war, auf dem aktuellen PC oder Tablett simuliert wird. Ähnliches soll auch eine Vierteltelefon-App können.

Natürlich beschreibe ich das mit meinem Projektmanager-Hintergrund in einer agilen User-Story. Vielleicht können wir gemeinsam in 5 einwöchigen Sprints diese App weiterentwickeln. Für Nicht-IT-Menschen: ein Sprint ist ein Zeitraum zur Sammlung von Vorschlägen und Ideen, die dann eingearbeitet werden.

User Story: Die Vierteltelefon-App

1. Als Großvater (=Product Owner) ist mit wichtig, der Enkelkinder-Generation zu vermitteln, daß das Handy nicht immer und automatisch zur Verfügung stehen muss.
2. Eine App soll die Situation in meiner Jugend simulieren.
3. Die Vierteltelefon-App soll die Handys im Familienverbund so schalten, dass es wie ein Festnetz-Vierteltelefon reagiert
4. Ein Zufallsgenerator (oder doch eine KI) soll bei Verwendung des Handys entscheiden, ob das Handy funktioniert oder nicht. Da wir im Jahr 2025 sind, betrifft das nicht nur die Sprachfunktion, sondern alle installierten Apps.
5. Weiters soll die Blockade durch einen der anderen Teilnehmer zwischen 5 und 30 Minuten dauern. Die Sperre muss Passwort-geschützt sein und darf nicht zu einfach zu lösen sein.
6. Auch die Eltern sollen diese App auf ihren Handys installieren, die Umgehung auf ihrem Handy verkürzt die Wartezeit aller anderen im Familienverbund eingetragenen User um 30%. Die Wartezeit zu überschreiten, verlängert die Wartezeit der Anderen um den gleichen Prozentsatz.
7. Ziel der App soll es sein, die Handyverwendung aller im Familienverbund Eingetragenen spielerisch zu reduzieren.

Akzeptanzkriterien

1. Bonuspunkte je Teilnehmer kommen allen für gemeinsame Aktivitäten zugute
2. Das Verständnis für eine Handy- und Tablett-freie Zeit soll so gestärkt werden
3. Die Familie soll wieder gemeinsame Aktivitäten ohne elektronische Medien haben

Fazit

Die Kommentarfunktion unten wartet auf euren Input, den ich am Ende jedes Sprints zusammenfassen und veröffentlichen werde. Ich freue mich auf viele Ideen!

Vielleicht können das dann meine ehemaligen Entwickler-Kolleginnen und Kollegen bei Capgemini in einem kleinen Trainingsprojekt umsetzen?

Links

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Generation_Y
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Generation_Z
https://www.fernsprecher.at/lexikon/#:~:text=Bei%20einem%20Viertelanschluss%20wurden%20an,l%C3%A4ndlichen%20Gegenden%20besser%20ausgenutzt%20werden
https://www.heise.de/news/30-Jahre-Mobilfunk-in-oesterreich-98121.html
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Commodore_64
https://www.klauseckel.at/

4: Mumbai, 14.9.2007 – Ganesha und Victoria

Die letzten Tage bestanden nur aus Kurs, dann schnell zum Internetpoint, die letzten Mails senden und empfangen und ein Chat mit Evi, damit sie nicht so einsam ist. Sie ist seit mittwochabends in der Schweiz, daher kein Chat übers Wochenende. Ich habe dafür mit meiner holländischen Managerin Dieske gesprochen, die wissen wollte wie’s mir so geht und wie es meinem Agfa-Projektkollegen Swapnil mit den Demerger-Änderungen für Griechenland geht. Ich habe nachher Swapnil vorgeschlagen, dass er mich im Hotel anrufen soll, das ist einfacher als ein Chat im Internetpoint. Ich bin aber komischerweise nur am Badezimmertelefon erreichbar. Hat aber dann trotzdem funktioniert mit Laptop am Bett und die Telefonschnur in die Länge gezogen. Wir werden uns nächsten Samstag im Capgemini-Office hier in Mumbai treffen und ein paar Stunden gemeinsam arbeiten und uns auch kennen lernen.

Heute ist unser Trainer nicht erschienen, so haben wir halt ganzen Tag geübt, das war auch ganz gut so. Ich habe dann noch meine Agfa-Arbeiten erledigt und schon um 17:30 Schluss gemacht. Nachdem mir Manuel vorgeschlagen hat, aufs Dach des Hotels zu gehen, musste ich das natürlich gleich machen und den Ausblick über Central Mumbai mit der Kamera festhalten. Auch von hier ist es umwerfend und für europäische Augen schwer nachzuvollziehen.

Ich will noch rasch einen Orangensaft trinken, stoße aber das Glas mit der Wasserflasche um, Gott sei dank bin ich im Badezimmer. Ich rufe den Zimmerservice, der auch rasch kommt und alles – so denke ich – ordentlich reinigt.  Er verwendet dazu eine ganz klare Chemikalie, die er aus einer gewöhnlichen Wasserflasche spritzt, ist ja total verwechslungssicher! Oder war es doch nur Wasser?

Dann beschließe ich, noch mit dem Taxi zum Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (ehemals Victoria Station) zu fahren, das ist ein riesiger alter Bahnhof im Kolonialstil. Der Verkehr ist extrem, eben Freitagabend Rush Hour, Dann kommt ein Stück Stadtautobahn mit ganz wenig Verkehr und der Fahrer glaubt, wieder einmal ein Rennen gewinnen zu müssen. Wir kommen aber dann doch heil an. Der Anblick ist toll in der untergehenden Sonne, ich muss natürlich auch sofort in die kleine davor liegende Parkanlage hinein und ein paar Fotos schießen.

Die Securities sind davon nicht sehr begeistert und erklären mir sehr höflich gestikulierend, dass ich hinausgehen sollte. Meine Fotos habe ich eh in der Zwischenzeit, eines noch schnell gemacht, dann gehe ich in die Bahnhofshalle. Alles ist im Kolonialstil, aber mit digitalen Uhren über jedem Gleis und die Züge sind typisch indisch überfüllt. Frauen in bunten Saris, Männer mit Laptoptaschen, Muslims in ihren weißen Gewändern, alle hängen bei den offenen Türen heraus und halten sich nur an einer Hand fest, genau so, wie man sich einen indischen Zug vorstellt. Dabei gibt es laut Reiseführer über 2000 Zugverbindungen nur in Mumbai!

Ich beschließe, noch die Umgebung zu erkunden, da hier auch ein Markt ist, aber ich gehe rasch mit ernstem Blick durch, so werde ich nicht gefragt und belästigt. Auf einmal sehe ich Lichtergirlanden ein paar Strassen entfernt. Als ich näher komme, entpuppt sich das als Tempel, der schon für das morgige Ganesh Chaturthi aufgebaut ist, ein gigantischer Aufwand. Ich bin schon richtig gespannt auf den morgigen Tag!

Dann suche ich mir wieder ein Taxi für die Rückfahrt. Der Fahrer will 100 Rupies wegen des Verkehrs und weil es schon dunkel ist und anscheinend überhaupt. Ich diskutiere gar nicht drüber und steige ein. Am Ende der Stadtautobahn bremst er abrupt ab, schlägt einen Haken und biegt in eine schmale Seitengasse ein, in die sich normalerweise keine Autos verirren dürften, die Leute weichen nur sehr unwillig aus, ich sehe so richtig in ihren Gesichtern stehen: „Was will der verrückte Europäer hier?“ Ganz wohl fühle ich mich – das erste Mal in Indien – dabei aber auch nicht und versuche aus dem Fahrer herauszubekommen, ob ihm klar ist, dass er mich zum Hotel Sahil bringen soll. Er murmelt etwas Unverständliches und mir wird noch mulmiger. Aber nach 2 Ecken sind wir bei einer Kreuzung, die ich von der Hinfahrt kenne und ganz nah beim Hotel ist – er hat eine Abkürzung genommen und sicher eine Viertelstunde erspart. Die Zeitersparnis und Spannung sind wirklich 100 Rupies wert!

Ich gehe noch rasch in die Shopping Mall, um einen indischen Snack zu essen und dann zurück ins Zimmer. Im Badezimmer haben in der Zwischenzeit hunderte Miniameisen die Überreste des Orangensafts entdeckt. Ich rufe wieder den Zimmerservice, der nun mit 2 Mann und stärkeren Chemikalien und mehr Tüchern anrückt. Nach 10 Minuten ist – hoffentlich – alles beseitigt.

Auf einmal ein Lärm (weit mehr als normal) und Getrommel draußen, es zieht anscheinend wieder ein Ganesh-Umzug vorbei. Ich schnappe meinen Fotoapparat und laufe schnell hinunter und erreiche den Zug sogar noch vor dem Hotel. Die mitziehenden Männer sind alle gut drauf und freuen sich, dass ich sie fotografiere.

Das reicht für heute, habe gerade noch ein paar von meinen „Haustieren“ gemordet und meinen Deospray als Vertilger benützt, ich will jetzt den Zimmerservice wirklich nicht mehr kommen lassen, es ist immerhin Mitternacht. Morgen müssen sie aber nochmals gründlich reinigen!

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5: Mumbai, 15.9.2007 – Mit Millionen anderen beim Ganesh-Festival

3: Mumbai, 11.9.2007 – Der Kurs geht weiter

Ich war natürlich wieder zu früh beim Kursgebäude und habe daher die Umgebung erkunden müssen. Die Welt, Indien, und Mumbai im Besonderen sind gerettet, in der angeschlossenen Shopping Mall gibt’s einen Marcs & Spencer, einen McDonalds und einen Subway, jetzt kann nichts mehr passieren!

Nach dem gestrigen etwas ruhigeren Beginn gab es heute gleich eine Wiederholung im Stil der Zertifizierungsfragen. Das ist gut und auch ernüchternd für alle. Wir wissen viel, aber alles ungenau. da gibt’s noch einiges aufzuarbeiten! Dann ging es los mit dem 3.Buch und dem Shipping Prozess mit allen Fein- und Gemeinheiten. Ich fühl mich zwar ganz wohl, aber muss mich ordentlich hineinknien. Die nächsten späten Abende gehören neben der Arbeit für mein Projekt für mein Agfa-Projekt dem wiederholten Auf- und Durcharbeiten der ersten beiden Bücher.

Heute ist schon ein Taxi vorm Haus gestanden, der mich dann Richtung Hotel Sahil, sprich zuerst ins Internetcafe bringen sollte, das gegenüber des großen Bahnhofs Mumbai Central liegt. Das war aber gar nicht so einfach, auf einmal sind wir 10 Minuten mit abgeschaltetem Motor an einer Kreuzung gestanden, weil einfach nach allen Richtungen gar nichts mehr ging. Das obligate Müllauto haben wir Gott sei Dank kurz vorher noch überholt!

An das Betteln kann ich mich nicht gewöhnen, obwohl ich am Gehsteig wie die Inder ohne einen Blick zur Seite zu machen vorbei gehe. Heute hat aber ein kleines Mädchen mit riesengroßen Augen beim Autofenster herein gegriffen und etwas geflüstert. Ich hätte sie am liebsten mitgenommen! Das Problem ist nur, wenn ich ihr etwas gegeben hätte, wären innerhalb von Sekunden 10 Kinder da gewesen!

Im Hotel hat mir dann der Manager seine Abrechnung erklärt, daher war sein Preis für die Nachverrechnung des ersten Halbtages ok. Ich habe ihm aber erklärt, dass das Preis-Leitungsverhältnis hier nicht stimmt, obwohl das Zimmer und auch das Frühstücksbuffett in Ordnung ist. Er erklärte mir aber die Situation mit viel zu wenig Hotelbetten in Mumbai, was die Preise natürlich in die Höhe treibt.

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4: Mumbai, 14.9.2007 – Ganesha und Victoria

2: Mumbai, 10.9.2007 – Der erste Kurstag

Heute war der erste Kurstag. Ich dachte mir, ich komme früh genug, damit ich mich anmelden kann und bin bereits vor 8:30 dort gewesen, aber vor 9 Uhr wird da nicht aufgesperrt. Das hat sogar einen Kurskollegen (er macht MM) aus Nigeria gewundert. Mich wundert dafür, dass sich ein Afrikaner über die Hitze in Mumbai beklagen kann!

Kennenlernen und los geht’s – auch in Mumbai

Um 9:30 ist dann endlich der Manager da, er hat mich äußerst freundlich und zuvorkommend begrüßt und mir jede Unterstützung zugesagt. In der Zwischenzeit wurde mein PC aufgesetzt, dann konnte ich auf meinen Platz, alle anderen warteten schon, und haben mich wirklich nett aufgenommen und mich natürlich gleich ausgefragt, von wo ich komme und warum ich den Kurs eigentlich da mache. Ich habe alles genau erklärt, in der Zwischenzeit ist auch der Vortragende eingetroffen und hat mir auch seine Unterstützung zugesagt. Da war ich aber schon ziemlich demoralisiert, ich dachte, ich kann das Tempo sicher nicht mithalten. Dann hat er aber begonnen, die nächsten Kapitel vorzutragen, dabei wurde mir wieder leichter, es ging um Einschluss- und Auschlußlisten für Material und um den Naturalrabatt, da ist vieles wieder aufgetaucht. Ich habe dann dazwischen wieder alles mögliche nachgeblättert und wiederholt und bei der Mitarbeit immer mehr festgestellt, dass ich gar nicht so weit von den anderen weg bin. Die kommen übrigens alle, bis auf meinen Tischnachbarn, der heute krank ist, aus Mumbai. Nur ein weiterer Kollege ist zwar Inder, lebt aber schon seit Jahren in UK. Damit bin ich diesmal der einzige Europäer.

Das Mitttagsbuffet ist auch ok, wieder vegetarisch wie in Hyderabad, mit Saucen und viel Reis und dem Naan-Brot, das sind die indischen Pfannkuchen, die eigentlich als essbares Besteck dienen. Ich probier aber nicht aus, es so zu verwenden, ich hätte dann das Essen sicher überall, nur nicht im Mund und esse mit dem Löffel. Wieder fällt mir auf, dass es bei weitem nicht so scharf wie in Hyderabad ist, man kann das eigentlich ohne Probleme essen. Meine Kollegen bestätigen, dass in Hyderabad so ziemlich am schärfsten von ganz Indien gegessen wird.

In der Shopping Mall zum Abendessen

Nach dem Kurs geht’s mit dem Taxi wieder zurück ins Hotel, dann gehe ich wieder in der gegenüberliegenden Shopping Mall essen. Ich bestelle mir ein irgendetwas Masala, das ist ähnlich wie ein Omelett, aber eher ohne Ei mit einer super gewürzten Kartoffelmasse drauf und guten Saucen dazu. Als Europäer sitzt man dabei immer irgendwie in der Auslage, ich bemühe mich daher so gut wie möglich, diesmal mit der rechten Hand zu essen, es sind sichtbar sehr viele Moslem um mich herum. Das geht anscheinend ganz gut, weil ich relativ schnell uninteressant werde, ohne dass ich ein Grinsen oder eine ähnliche Gefühlsregung bemerke. Kann aber auch sein, dass sich alle so gut in Griff haben. Wieder was zu den Vorurteilen – es scheint so zu sein, dass sich viele Mumbaiker total im Griff haben. Mein Taxifahrer verzog keine Miene, er drückte aber sichtbar seine Gefühle mit dem Fingerdruck auf die Hupe aus.

Auch wenn ich hin und her springe, zum Taxifahren fällt mir nochmals etwas ein. Es sieht zwar nicht so aus, die Stadtverwaltung ist aber sehr bemüht, die Stadt sauber zu halten, ich bin heute schon wieder hinter einem Müllauto hergefahren und ein zweites hab ich noch gesehen auf meine 20-minütigen Fahrt zum Hotel.

In der Shopping Mall gibt’s unter anderem auch einen Shop für exklusive Burkas (das schwarze Kleid der muslimischen Damen), die es dort mit Strass besetzt oder kunstvoll gold bestickt und ähnlich zu erwerben gibt. Das erinnert mich wieder daran, wie ich am Flughafen von Doha eine junge Muslimin mit einer Burka, wo auf dem Rücken in Silber D-I-O-R wie auf einer Kette senkrecht aufgefädelt, eingestickt oder aufgedruckt war. Dazu hatte sie einen Hüftschwung, da kann sich die Erotik miniberockter Girls in Europa verstecken, und sie ging so, dass man sah, dass sie das auch wusste.

Da sind wir wieder beim Vorurteil, dass die Burka alles verstecken soll, anscheinend drücken manche Frauen heute damit auch etwas anderes aus. Aber dazu müsste man forschen, und bis zu den Muslims in Europa ist das auch noch nicht durchgedrungen, aber das mag auch nur ein Vorurteil sein! Laut Reiseführer sind die Muslime eine Minderheit von 14 Prozent in Mumbai, aber sie sind hier weit präsenter als in Hyderabad. Dafür sieht man viel weniger Frauen in den tollen farbenfrohen Saris, und dafür weit mehr im westlichen Stil mit Jeans und Bluse.

Der indische Verkehr hat mich wieder

Zu einem weiteren Vergleich mit Hyderabad bin ich heute auch noch gekommen, während ich die Strasse vor dem Hotel, mittlerweile genauso cool wie die Inder, überquert habe und in einer Staubwolke gestanden bin. In Hyderabad gab es praktisch überhaupt keine unasphaltierten Straßen, hier gibt’s solche Stellen überall. Dafür haben die Mopedrikschas im Zentrum keine Chance gegen die „Fiat“-Taxis, während es in Bandra, das zum nördlichen Teil Mumbais gehört, noch sehr viele gibt. Was mir noch auffällt, hier sind die Slums mitten im Stadtgebiet, anders als in Hyderabad, wo sich dieser „normale“ Teil des indischen Lebens hauptsächlich in den Randbezirken abspielt. Hier habe ich auch noch 2 Ochsenkarren gesehen, die im Zentrum von Hyderabad bereits verboten sind.

Ich denke, alle unsere Anstrengungen in Österreich, den CO2-Ausstoß zu verringern, werden in kürzester Zeit nur in Mumbai mit den 1000en alten Taxis und Lastautos zunichte gemacht – von der Industrie und den Raffinerien gar nicht zu sprechen. Irgendwie klar, nachdem allein Mumbai fast doppelt so viele Einwohner wie ganz Österreich hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich hier in absehbarer Zeit etwas Sichtbares ändern wird. Man sieht andererseits zum Beispiel noch viel weniger private neue Autos als in Hyderabad, die ja, so denke ich, schon mit Kat ausgestattet sind.

Im Internetpoint

Im Internetpoint kennen sie mich schon von gestern, ich bekomme sofort einen Platz, ein PC wird wieder abgesteckt, damit ich mein Laptop an das Netzwerk bringen kann. So kann ich wieder meine Mails abarbeiten und sogar mit Evi über Skype sprechen. Und dann zahle ich für nicht ganz eine Stunde online nur 35 Rupien, das sind rund 60 Cent!

Bezahlung im Hotel

Dann geht’s zurück ins Hotel, dort wartet schon der Manager auf mich und möchte den vollen Betrag für Zimmer gleich kassieren. Ich erkläre ihm, dass ich schon ausnahmsweise eine Anzahlung gemacht habe und sicher nicht rund 1800 Dollar im Voraus zahle, auch nicht mit Kreditkarte.  Dafür möchte er den halben Tag von gestern in Cash und rechnet mir dafür 3025 Rupien vor. Mir kommt das extrem viel vor und schlage ihm vor, das frühestens morgen zu begleichen. Er ist unglücklich, akzeptiert aber und erklärt mir, dass jemand von der Buchungscompany morgen schon die 1800 Dollar abholen wolle. Ich erkläre ihm, dass die meiner Meinung nach genauso warten sollten wie er. Ich sehe im Zimmer nach, wie viel das kosten dürfte, ich komme da aber nur auf 1930 Rupien, muss mir morgen daher seine Berechnungsart für einen halben Zimmerpreis erklären lassen, bevor ich bezahle!

Zum Weiterlesen

3: Mumbai, 11.9.2007 – Der Kurs geht weiter

Rezepte

Original Naan-Rezept in einer Pfanne

Links

Mumbai – Indiens multireligiöse Metropole

Verkehrspolitik in Mumbai

1: Mumbai, 9.9.2007 – Besuch von Mount Mary

Flug wieder über Doha nach Mumbai

Der Flug mit Quatar Airways war diesmal angenehmer als im Jänner, es war eine gute Idee, einen Gangplatz zu reservieren. Da kann man aufstehen wenn man will und ist auch so nicht so eingeengt. Und der Film „Oceans 13“ kam über die Ohrstöpsel auch auf Deutsch.

Ich habe mich in Wien im Dutyfree Shop noch mit Suchard Schokolade und Whiskey eingedeckt, damit ich über die 3 Wochen komme. habe aber dann in Doha nicht widerstehen können und nochmals Mini-Raider und Mars gekauft.

Alles ging glatt, sogar die WCs waren sehr sauber, die Wartezeit von 2,5 Std. verging rasch, ich bin sogar eine Weile im Ruheraum gelegen. Dann hieß es aber beim Checkin zuerst 30 Minuten und dann 1 Stunde Verspätung, weil das Flugzeug aus Dubai noch nicht da war. Also doch nochmals warten.

Endlich war es dann so weit, Checkin in langer Schlange, ich habe bis fast zum Schluss gewartet. Wie schon bekannt, zuerst Pass- und Boardingpasskontrolle, dann hinunter zum Bus, dort wieder Kontrolle des Boardingpass, könnt sich ja über die Rolltreppe was verändert haben….

Und dann, ich bemühe mich ja, keine Vorurteile zu haben, überhaupt wenn die momentane Lektüre das Buch von Peter Ustinov „Achtung Vorurteile“ ist. Aber das war es schon sehr schwer! Auf einmal stellt einer der Kontrollore fest, dass der Bus zu klein ist – ist sicher das erste Mal, das ein voller Airbus A320 von Doha wegfliegt…. Hektisches Funken, ein weiterer Bus muss geordert werden, der kommt dann rasch nach 10 Minuten, wieder etwas mehr Verspätung. Planung war da nicht unbedingt im Spiel, um es nicht gar zu verallgemeinern.

Dann aber hinein in den Flieger, der war dann gar nicht voll, hab mich gefreut, dass wir hier sogar jeder unseren eigenen Flatscreen im Vordersitz eingebaut hatten. Die Stewardess klärte uns noch auf, „Video on demand“ funktioniere aber erst nach dem Take-off. Also warten wir, eigentlich so richtig multikulturell, habe ich mir gedacht. Neben mir saß eine Hindi-Frau mittleren Alters, dann ich und auf der anderen Seite des Ganges (nicht der Fluss, wir sind ja noch in Doha am Boden gewesen!) ein junger indischer Moslem, der immer hektisch aufsprang, davonrannte und irgendwann ganz geschafft zurückkam.

Dann der Take-off, ich habe das natürlich wieder verschlafen, wir hatten schon ein Stück Steigflug hinter uns, weil alle Lichter schon ganz winzig waren. Alle rundherum haben schon intensiv auf den Bedienungsknöpfen herumgespielt, die ganz unpraktisch in der Armlehne untergebracht sind, da kommt man ganz toll dazu! Aber so wirkliche Ergebnisse gabs nicht, denn wenn man versuchte, das Menü von Arabisch auf englisch umzustellen, war man wieder am Anfang. Irgendwie hats dann meine Nachbarin bis zur Filmauswahl gebracht, aber jeder Film den sie starten wollte, erschien 3 Sekunden und dann war der Bildschirm schwarz. So erging es allen, also kein TV, da konnte ich mich wieder auf den Peter Ustinov konzentrieren. Dazwischen kam schon ganz annehmbares Indian Style Essen, so vergeht die Zeit auch recht rasch.

Statt um 4:40 sind wir dann nach ziemlich genau 3 Std Flug um 5:30 gelandet. Das Immigrationsformular habe ich diesmal schon im Flugzeug ausgefüllt, daher wars dann nicht mehr so hektisch, die Passkontrolle kein Problem, auch das Röntgen des Gepäcks ging ganz schnell. Dann hinaus, ich habe in meinem Führer gelesen, dass es einen Schalter für Prepaid Taxis gibt, da will ich gleich hin. Da werde ich vom Zollbeamten gestoppt, ich gebe meine Gedanken nicht genau wieder ich sah mich nur schon 2 Stunden später in einem Hinterzimmer des Flughafens meinen Koffer wieder einräumen. Aber, der Ustinov hat recht, man soll keine Vorurteile haben, der Zöllner wollte nur den kleinen Abschnitt des Immigrationsformulars, den ich noch im Pass hatte.

Prepaid Taxi zum Hotel

Der Schalter für Prepaid Taxis war auch gleich ein paar Meter weiter, rasch bestellt und bezahlt, ich bekomme einen Bon, mit dem ich dann draußen mein Taxi 8504 finden sollte. Draußen wie schon in Hyderabad eine riesige, fast unheimliche Menschentraube.  Die machen auch nichts anderes als warten, genau wie in Wien, nur es wirkt total anders. Schon kommt ein Inder auf mich zu er bringt mich zu meinem Taxi, er möchte unbedingt Euros, weil er hat sonst kein Einkommen, aber ich hab nur 10er und größer, das ist schon etwas zu viel fürs Koffer tragen, er bekommt dann 100 Rupien, ist auch nicht wenig, aber damit sind auch seine Vorurteile bestätigt, dass wir Europäer uns Unsummen für alles mögliche leisten können. Man sieht – Indien hat mich wieder!

Hier sehen die Taxis zum Unterschied von Hyderabad wie die Fiat 1100 aus. Meines ist innen schon richtig modern, mit Plastikverkleidungen und Klimaanlage, aber von außen unterscheidet es sich von den billigeren uralten mit Holzarmaturenbrett überhaupt nicht. Ich gebe dem Fahrer den Zettel mit der Hoteladresse, er fragt mich, ob ich wisse wo das sei. Na ja eigentlich nicht wirklich so genau, irgendwo in  Mumbai Central müsste es sein – so stehts am Zettel. Da sagt der Fahrer „say the address“, jetzt weiß ich woher der Wind weht – er kann nicht lesen, also lese ich ihm vor, er freut sich und weiß anscheinend genau wo wir hin müssen. Da fast kein Verkehr ist, fährt er irrsinnig schnell (eigentlich nicht, die Straße ist autobahnartig, aber ich habe mich bei 80 km/h hier das erste Mal gefürchtet). Manchmal bremst er doch und schlägt einen Haken, weil wieder ein Schlagloch da ist, in das mindestens das ganze Rad hineinpassen würde. Dann auf der ersten Spur, ein Auto liegt am Dach, die Polizei ist auch schon da, mehr sehe ich nicht, wir sind doch recht schnell unterwegs. Anscheinend denkt der Fahrer aber auch nach und fährt auf einmal (für indische Verhältnisse) richtig zivilisiert.  Außerdem kommen wir jetzt in die Stadt, wir fahren an der Küste entlang und bald sind wir direkt beim Hotel.

Mir geht’s wieder so wie in Hyderabad, die Straße kommt mir total eng vor rund überfüllt. Das Hotel ist in einer kleinen Sackgasse, von außen recht sauber, aber bei weiten nicht so schön wie das im Jänner. Aber sie wissen wenigstens, daß ich komme und ich kann auch gleich aufs Zimmer, muss nur einen halben Tag mehr zahlen, aber darüber mag ich jetzt gar nicht mehr diskutieren. Ich will nur mehr die Füße ausstrecken.

Einchecken

Das Zimmer ist ok, groß genug, ein normales Zimmer halt, die Kästen wie überall zu klein, aber es geht auch so irgendwie. Ich strecke mich am Bett aus, da schlafe ich sicher gut, bin nur gespannt wie ich mich an das permanente Hupkonzert wieder gewöhne. Wollte gerade eindösen, da läutet es an der Tür, der Boy bringt die Zeitung, da habe ich noch was zum Ansehen. Ich finde das Bild einer Kirche und im Text wird darauf hingewiesen, dass es Umleitungen und Behinderungen am Mount Mary gibt, weil ganze Woche der Geburtstag der Mutter Maria gefeiert wird. Das will ich mir auch ansehen.

Feier „Maria Geburt“ am Mount Mary

Das Taxi ist schnell organisiert, nach einer halben Stunde bin ich dort und reihe mich auch in den Pilgerstrom ein.  Auf der ganzen Strecke zur Basilika gibt es Standeln für Kerzen und andere Wachsfiguren zum Opfern, Blumenhändler laufen herum und Tausende, junge Leute, Familien, ältere Menschen, wandern den Berg hinauf. Ich kaufe auch 2 Kerzen, das macht auf einmal das Leben viel leichter, ich erspare mir viele NOs. Dann taucht die Kirche auf, davor ein riesiges Zelt, da hat die Messe schon begonnen, klingt von der Lautmalerei wie bei uns, nur halt auf Hindi-Englisch. Sehr feierlich, alle singen mit, beim Halleluja kann ich auch mitsingen, das ist genau wie unseres, aber die englischen Gebete gehen natürlich nicht. Ich bekomme mit, dass der Bischof von Mumbai die Messe feiert. Wie ich später draufkomme macht er das unter einem exakten 1:1 Abbild des Altarraums der Kirche!

Die Katholiken sind eine Minderheit von rund 4% aber bei 16 Millionen Mumbaikern (so heißen die Einwohner laut Reiseführer!) kommt doch eine ganz erkleckliche Anzahl zusammen. Außerdem feiern auch alle anderen Religionen mit und kommen zu diesem Fest. Zur Kommunion sollen dann aber doch nur die Katholiken gehen, wie der Bischof nochmals betont. Die Katholiken, oder die, die so aussehen und auch ich bekommen eine Art „Ausweis“ um zur Kommunion gehen zu können.

Ein unvorstellbares Gedränge entsteht, bei mehreren 1000 Menschen kein Wunder, noch dazu sind die Inder generell ungeduldig und neigen zum Drängeln (schon wieder ein Vorurteil, oder ist es nur die Erfahrung von Hyderabad?) Aber dann bekommen doch alle die heilige Kommunion, der Zug der Menschen setzt sich Richtung Haupteingang des Gotteshauses in Bewegung, ich bin mittendrin und lass mich treiben. Es geht außen vorbei an einem weiteren Bauwerk, einer Art Brücke, wo oben noch eine Marienstatue steht. Auch da wälzen sich die Massen drüber, da will ich aber nicht mehr mitmachen. Die Kirche ist mit naiven Malereien von Bibelszenen, sehr im englischen Kolonialstil ausgestaltet, und vorne ist dann das Original der Magna Mater von Mumbai, sie ist mit einem riesigen Blumenherz geschmückt und auch so über und über mit Blumen verziert. Die Menschen bringen ihre Blumen und Kerzen, ich komme gar nicht so weit vor und nehme meine Kerzen mit hinaus. Ich finde draußen ein wunderschönes großes Holzkreuz, auch hier opfern die Pilger ihre Kerzen und Blumen, da kann ich dann auch meine Kerzen dazulegen.

Dann gehe ich wieder den Berg hinunter, die ersten Stunden in Mumbai haben richtig beeindruckend begonnen. Ich bin hundemüde und will zurück ins Hotel.

Zurück ins Hotel

Der erste Taxler will mich nicht mitnehmen oder weiß nicht wo mein Hotel sein könnte, der zweite bringt mich dann. Auf einmal stinkt es so was von erbärmlich, zum Erbrechen, ich komme erst nach einer Zeit drauf, dass wir uns auf der Route der Müllautos befinden! Gott sei Dank schwindelt sich der Fahre endlich vorbei, geht gar nicht so leicht, obwohl er eh bis zum letzten Zentimeter heranfährt. Im Hotel gibt’s dann wieder eine Rast, bis der Hunger zu stark wird.

Ich werde die Gegend ums Hotel erkunden, den Internetpoint suchen und mir alles ansehen.  Der Verkehr ist am Nachmittag viel ärger, ich muss mich wieder daran gewöhnen, über die 3 Spuren drüber zu kommen, nach ein paar Mal Seitenwechsel geht’s schon wieder, nur einen Radfahrer hätte ich fast gerammt…

Ich finde den Internetpoint, da werde ich am Abend dann meine Mails versenden und abrufen, muss nur mein Laptop mitbringen, wenn ich alles fertig habe. Gegenüber des Hotels ist eine Shopping Mall, mit 4 Stockwerken, hier gibt’s vom Schneider über Restaurants bis zu einem indischen „Billa“ alles, er heißt hier nur „Food Bazar“. Ich nehme mir ein paar Flaschen Getränke und einige Bananen mit und weiß, dass ich hier sicher wieder einkaufe. Dann such ich mir was zum Essen und finde ein super Chicken Tikka Masala (ein Rezept dafür gibt es am Ende), das gar nicht arg scharf ist. Damit ist der Hunger auch gestillt, ich geh ins Hotel zurück, muss noch Mails für die Firma vorbereiten und die Fotos auf den Laptop stellen.

Chicken Tikka Masala, Rezeptlink unten

Der Internetpoint, gegenüber des „Mumbai Central“-Bahnhofs ist klein und irre heiß aber die sind sehr entgegenkommend, es ist kein Problem, mein Notebook anzustecken und meine Mails abzuarbeiten. Es ist aber nur so schwül drinnen, ich bin nach einer guten halben Stunde richtig froh wieder draußen zu sein, obwohl wir da auch sicher noch an die 35 Grad haben. Dann geht’s nur mehr zurück ins Hotel, das Treiben auf der Straße und in den Läden nochmals ein bisschen beobachten, dann reichts für den ersten Tag.

Zum Weiterlesen

2: Mumbai, 10.9.2007 – Der erste Kurstag

Rezept

Tikka Masala Recipe

Links

Achtung VORURTEILE-Peter-Ustinov

Basilica Mount Mary Mumbai

Sightseeing in Dresden

Dresden nur der Weihnachtsmärkte wegen zu besuchen wäre sehr zu kurz gegriffen. Berichtet habe ich euch davon auch schon hier:

Daß die Stadt aber auch auf große Persönlichkeiten zurückblicken kann, könnt ihr ebenfalls in meinem Post zu Caspar David Friedrich und Erich Kästner nachlesen. Bei der Besichtigung der Stadt haben wir dann noch einige andere kennengelernt. Der erste Abend nach unserer Ankunft gehörte der Atmosphäre des Striezelmarktes, auch dazu mehr im Blog zu den Weihnachtsmärkten.

Hop On Hop Off mit persönlicher Ansprache

Für den nächsten Tag, den Samstag, haben wir uns eine Hop On Hop Off Stadtrundfahrt vorgenommen. Wir machen das fast immer in einer Stadt, in der wir noch nicht gewesen sind, um einen Überblick zu bekommen, wie die Entfernungen zwischen den Sehenswürdigkeiten sind. Der Startpunkt der Rundtour liegt nahe des Kulturpalasts, nur wenige Minuten von unserem Hotel entfernt. Wir buchten gleich eine Führung in der Semperoper dazu, so hatten wir gleich einige Highlights auf einmal. Die Vorbereitungen für den Stollenmarkt waren auch schon im Gange, die ersten kostümierten Gruppen trafen soeben ein.

Ungewöhnlich war die Rundfahrt dadurch, daß ein sehr netter und kompetenter Dresdner Reiseführer alles mit trockenem (sächsischem?) Humor erklärte und uns nicht eine unpersönliche Konservenstimme durchführte. Die erste Station war am Zwinger, gegenüber des, wie praktisch alle historischen Gebäude Dresdens, wunderschön renovierten Staatsschauspiels.

Weiter ging es an der ehemaligen Zigarettenfabrik Yenidze und dem Sächsischen Landtag und der Semperoper vorbei zwischen Elbe und Brühlscher Terrasse insgesamt 22 Stationen durch.

Odol kommt aus Dresden

Beim Hygienemuseum, dem einzigen seiner Art weltweit, lernten wir, daß das Odol Mundwasser eine der vielen Dresdner Erfindungen ist, auf die ich später noch komme und dem Erfinder eines der drei Elbschlösser, das Lingnerschloss einbrachte.

Gläserner VW mit ungewisser Zukunft

In der Gläsernen Manufaktur von VW standen am Samstag natürlich die Fließbänder still und wir konnten beim Vorbeifahren die halbfertigen ID.3 durch die Glasscheiben sehen. Die Autokrise ist im Autoland Sachsen ein Riesenthema, hängt doch jeder 8.Arbeitsplatz in Sachsen vom Auto ab. Der Busfahrer und der Reiseführer waren einer Meinung, daß Dresden zusperren kann, wenn hier noch mehr Betriebe schließen.

Das Blaue Wunder

Die Route ging weiter vorbei am Großen Garten bis zum Blauen Wunder, einer der ersten strompfeilerfreien Stahlfachwerk-Brücken Europas und dann den steilen Hang des Elbufers neben den beiden Bergbahnen hinauf zum „Weißen Hirsch“, dem ehemaligen Kurort mit den Jugendstilvillen. Obwohl es mit der Kur ab dem 2.Weltkrieg vorbei war, haben wir aber auch wieder einige Privatkliniken hier oben gesehen.

Die Pfunds Molkerei

Mit Blick auf die drei Elbschlösser ging es weiter zur Pfunds Molkerei, dem angeblich „schönsten Milchladen der Welt“, welcher 1892 von den Gebrüder Pfund eröffnet wurde. Auf fast 250 m² handbemalten Fliesen der Firma Villeroy & Boch erzählt das Geschäft die Geschichte der Gebrüder Pfund. Christstollen und Käse neben vielen anderen Milchprodukten werden von den Besuchern fleißig gekauft. Und hier gab es auch die erste Kondensmilch Deutschlands.

Carola und der Goldene Reiter August

Weiter ging es dann über den Albertplatz mit dem Erich Kästner Museum hinunter zum Carolaplatz. Hier wichen wir von der originalen Route ab, die im September 2023 eingestürzte Carola-Brücke ist sicher noch einige Jahre bis nach dem notwendigen Neubau nicht benützbar.

Darum ging die Umleitung vorbei am Goldenen Reiter mit dem „Augustusmarkt“ im Hintergrund über die Augustus-Brücke über die Elbe und an der Brühlschen Terrasse bis zum Albertinum und wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt beim Kulturpalast.

Jetzt hatten wir gut eine Stunde Zeit bis zur Führung in der Semperoper, dabei konnten wir den Abzug des Radeberger Spielmannszugs vom Stollenmarkt beobachten ( siehe link) und auf dem Weg im Café Emil Reimann noch eine heiße Schokolade und eine Waffel genießen.

Die Semperoper

Der Architekt Gottfried Semper ist sowohl für meine Schweizer Frau als auch für einen Österreicher wie mich nicht ganz ohne Bezug. Er baute in Zürich unter anderem das Hauptgebäude der Lehranstalt und die Sternwarte sowie das Stadthaus in Winterthur. In Wien finalisierte er die beiden Hofmuseen (Kunsthistorisches Museum, Naturhistorisches Museum) und den südliche Flügel der Neuen Burg (zwischen Heldenplatz und dem Burggarten). Dresden prägte er mit dem Opernhaus, der Synagoge und der Gemäldegalerie.

Die Führung durch die Semperoper

Man trifft sich zur Führung vor dem Eingang und wird dort abgeholt und in Gruppen eingeteilt. Zum Fotografieren braucht man eine eigene Lizenz um 3 Euro, eine auf jeden Fall sinnvolle Investition. In der rund einstündigen Highlightführung erfährt man Geschichten und Geschichte aus 183 Jahren Semperoper.

Der erste Theaterbau von Gottfried Semper aus dem Jahr 1841 noch als Königliches Hoftheater ist im Jahr 1869 schon wieder abgebrannt. Obwohl er im Jahr 1849 an den Dresdner Maiaufständen teilnahm und nach Paris und London fliehen musste, wurde Semper trotzdem mit dem Neubau betraut und so wurde 1878 die Oper in ihrer heutigen Form eröffnet.

Nach der Zerstörung durch die Luftangriffe 1945, bei denen von der Semperoper bis auf die Außenmauern nichts blieb, besaß die Sächsische Staatsoper 40 Jahre kein eigenes Haus mehr. Nach der SED-Direktive konnte 1977 mit dem möglichst originalgetreuen Wiederaufbau gestartet werden. Die Pläne waren verschwunden, so wurde nach Bildern, alten Rechungen usw. rekonstruiert. 40 Jahre nach der Zerstörung wurde 1985 die Semperoper als „Symbol des Friedens“ mit der letzen 1944 gespielten Aufführung, dem „Freischütz“ von Carl Maria von Weber feierlich in ihrem vollen Glanz wiedereröffnet.

Die Frauenkirche

Ein weiteres besonderes Symbol Dresdens für Zerstörung und Wiederaufbau ist die Frauenkirche. Sie wurde bei den alliierten Luftangriffen wie ein Großteil der Stadt zerstört und wurde dann von den DDR-Behörden als Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung als Ruine mit Schutthaufen belassen, während andere Gebäude, wie die Sophienkirche und das Alberttheater, abgerissen wurden.

Wenn man das wiedererrichtetete Gebäude betritt, stockt der Atem, so überwältigend ist die Atmosphäre in ihrer Helligkeit.
Da der ursprüngliche Bau eine Reihe von statischen Problemen hatte, konnte der Wiederaufbau nicht mit den Originalmaterialien bewerkstelligt werden und so ist es ein modernes Bauwerk in altem Gewand, schon mit möglichst vielen Originalteilen. In den Jahren 1994 bis 2005 erfolgte mit einer fast beispiellosen Spendensammlung der Bau fast vollständig privat finanziert. Es war zwar nicht immer alles eitel Wonne, aber das Ergebnis spricht für sich. Leider war die Zeit zu kurz um ein Konzert zu hören, aber in der Zwischenzeit konnten wir im Fernsehen ein Weihnachtskonzert sehen, auch das ein besonderes Erlebnis.

Der Fürstenzug

Am Rückweg zum Hotel kamen wir am Fürstenzug an der Augustusstraße vorbei. Es ist ein imposantes 102 Meter langes Bild auf der Rückseite des Stallhofs im Residenzschloß, aus 23.000 Fliesen gefertigt und damit das größte Porzellanbild der Welt. Die überlebensgroßen Abbildungen aus 1876 zeigen die Wettiner Fürsten vor goldenem Hintergrund anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums der Wettiner. Die Fliesen der Meißner Porzellanmanufaktur waren so hitzebeständig, dass sie sogar die Bombardierung Dresdens 1945 und die Feuer weitgehend überstanden.

Das Albertinum

Der von mir schon seit der Schule irgendwie bewunderte Casper David Friedrich hat uns ins Albertinum geführt. Das ehemalige Zeughaus, das seit 1889 ein Museum gewordenen ist, erhielt seinen Namen zu Ehren des damaligen Königs Albert (reg. 1873–1902). Zu DDR Zeiten waren aus Platzgründen nicht nur Teile der Skulpturensammlung untergebracht, es waren interimistisch auch Auszüge aus der Porzellansammlung, des Kupferstich-Kabinetts, des Münzkabinetts, des Grünen Gewölbes sowie des Historischen Museums im Albertinum eingelagert, die dann je nach Baufortschritt wieder ins Residenzschloß zurückzogen.

Seit der Wiedereröffnung nach dem Umbau von 2006-2010 beherbergt es die Galerie Neue Meister und die Skulpturensammlung ab 1800. Aktuell gilt dem Vorreiter der Moderne, Caspar David Friedrich zu seinem 250. Geburtstag eine Sonderausstellung, über die ich bereits in meinem Extablog LINK geschrieben habe. Der sehenswerte überdachte Innenhof erweitert das Museum um ein hochwassergeschütztes Depot ohne das historische Gebäude zu stören.

Die Straßenbahnlinie 1 und die Buslinie 63 brachten uns anschließend direkt zum Loschwitzer Weihnachtsmarkt, aber auch zu den nächsten beiden Attraktionen.

Das Blaue Wunder

Eine halbe Stunde mit den Öffis dauert die Fahrt bis nach Loschwitz. Dabei geht es über die beindruckende Stahlbrücke, die als eine der ersten in Europa ohne Mittelpfeiler auskommt, über die Elbe. Der Name Blaues Wunder leitet sich einerseits von dem ursprünglich himmelblauen Anstrich der Brücke ab, der erst nach 2015 als Farbbefund wiederentdeckt wurde, sowie von der Konstruktion der 1890er Jahre ohne Stützpfeiler, die als „Wunder“ betrachtet wurde.

Die Schwebebahn

Bahnfans kommen in Dresden ebenfalls auf ihre Rechnung. Sie ist nicht so bekannt wie die Wuppertaler Schwebebahn, stammt aber vom gleichen Ingenieur. Nicht nur die Station an sich und die Fahrt über 84 Höhenmeter, sondern auch der Blick über den Elbhang hinunter auf Fluss und Stadt ist die paar Euro Aufzahlung zur DVB Tageskarte wert. In der Bergstation gibt es neben der Aussichtsterrasse auf dem seit 2001 zugänglichen Dach auch eine recht interessante Ausstellung über die Geschichte der Bahn.

Die Neustädter Markthalle

Wir haben die Markthalle als Abstecher vom Augustusmarkt besucht, sie ist ein architektonisch interessanter Gründerzeitbau, der seit dem Jahr 2000 eigentlich ein Einkaufszentrum ist und daher vom Flair mit Markthallen in anderen Städten leider nicht mithalten kann. Wer Architektur mag, kommt zumindest teilweise auf seine Rechnung, wegen des Marktes muss man nicht unbedingt herkommen.

Die Dreikönigskirche

Wenn man die Hauptstraße, wo der Augustusmarkt stattfindet, hinuntergeht, liegt links die Markthalle und rechts  Dreikönigskirche. Der Eingang ist unscheinbar und lässt nicht auf eine Kirche sondern eher auf ein Restaurant schließen. Das liegt daran, daß seit dem Wiederaufbau „Das Haus der Kirche “ unter anderem auch ein Veranstaltungszentrum und ein Mittagsrestaurant beherbergt. Nach der Wende war es auch einige Jahre der Sitz des neuen Sächsischen Landtags.

Die Kirche wurde während der Bombardierung 1945 bis auf den Turm und einige wenige Teile vollständig zerstört. Mit dem Wiederaufbau wurde erst 1984 begonnen und 1991 in der heutigen Form abgeschlossen. Der wieder ausgestellte Barockaltar blieb unrenoviert und dient auch als Mahnmal gegen den Krieg. (Bildquelle: Wikipedia)

Ein weiteres besonderes Detail ist der Dresdner Totentanz, ein Renaissance-Fries, das nach vielen Zwischenstationen über die Jahrhunderte seit 1990 wieder dort gezeigt wird, wo er sich vor dem Bau der Dreikönigskirche ab 1730 befand. (Bildquelle: Wikipedia)

Am Weg hinaus entdeckten wir dann noch eine kleine, aber sehenswerte  Ausstellung von historischen Adventkalendern.

Der Goldene Reiter

Seit 1736 steht der Goldene Reiter am Neustädter Markt, am Fuß der Augustusbrücke und momentan am unteren Ende des Augustusmarktes, der nach ihm, August dem Starken benannt ist. Das bekannteste Denkmal Dresdens ist blattvergoldet und zeigt den berühmten Herrscher auf einem sich aufbäumenden Lipizzanerhengst. Auf jeden Fall imposant und Wert nochmals ohne Weihnachtsmarkt im Hintergrund besucht zu werden.

Der Neumarkt

Wenn man es nicht wüsste, denkt man am Neumarkt, nahe der schwarzen Martin Luther Statue, man stünde mitten in einem barocken Viertel mit wunderschön renovierten Gebäuden. Dabei wurde das ganze Viertel rund um die Frauenkirche im Februar 1945 bei der Bombardierung Dresdens komplett zerstört.

Der Wiederaufbau nach der Fertigstellung der Frauenkirche bringt zwar die Atmosphäre vor der Zerstörung zurück und versucht trotzdem mit modernsten Mitteln das Gebiet für Menschen, Betriebe und Fremdenverkehr attraktiv zu machen. Ich denke, es werden (hoffentlich) noch Bücher über die zweite Entstehung des Neumarkt-Gebietes geschrieben. Die Dresdnerinnen und Dresdner haben es angeblich angenommen, die Touristen und so auch wir auf jeden Fall.

Die Kreuzkirche

Die Kreuzkirche am Altmarkt gleich hinter dem Striezelmarkt ist die evangelische Hauptkirche der Stadt. Wir haben sie am späten Nachmittag besucht und die Schlichtheit des rauhen Innenverputzes auf uns wirken lassen, der eigentlich in den Aufbaujahren von 1946-55 einerseits aus der finanziellen Not heraus, andererseits um die aus damaliger Sicht überladene Jugendstilornamentik loszuwerden, verwendet wurde.

In der Geschichte bis zum Ende der DDR war die Kreuzkirche immer wieder ein wichtiges Symbol der Freiheit. 1982 fand erstmals eine von Jugendlichen getragene, unter dem Dach der Kirche organisierte Gedenkveranstaltung statt, die vom üblichen Zeremoniell abwich – ein stilles Gedenken. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) beäugte dies kritisch. 

Auch 1989 stand die Kreuzkirche wieder im Mittelpunkt der Geschichte. Der Weg der Demonstranten vor dem Mauerfall führte immer von der Kreuzkirche am Altmarkt durch die Stadt, sehr oft stark behindert durch die Stasi.

Der Kulturpalast

An unserem letzten Vormittag in Dresden wollten wir nicht mehr zu viel herumlaufen, darum haben wir uns den Kulturpalast bis zum Schluß aufgehoben. Der modernistische DDR-Bau wurde 1969 eröffnet und hatte den größten Mehrzwecksaal der Stadt Dresden, der für Konzerte, Tanz- und Unterhaltungsveranstaltungen sowie Tagungen und Kongresse genutzt wurde.

1989 wurde der Kulturpalast für einige Stunden sogar zur Bühne der Weltpolitik: bei seinem historischen Besuch in Dresden gab der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten der ehemaligen DDR Hans Modrow hier eine internationale Pressekonferenz. Die damaligen Ereignisse gelten heute als Meilensteine auf dem Weg zur Deutschen Einheit.

Nach einem mehrjährigen Umbau ab 2013 samt Einbau eines neuen, nicht unumstrittenen Konzertsaales wurde der Kulturpalast im April 2017 wiedereröffnet. Leider ist der Konzertsaal nur bei einem Konzert zu besichtigen, darauf mussten wir aus Zeitgründen verzichten.

Im Zuge des Umbaus wurden auch die beiden zentralen städtischen Bibliotheken auf rund 5500 Quadratmetern unter einem Dach zur städtischen Zentralbibliothek vereinigt. Hier konnten wir uns fast nicht mehr losreißen, das Konzept mit den frei zugänglichen Bücherregalen und den unzähligen Leseplätzen in angenehmer Umgebung hat uns extrem gut gefallen.

Die Halle im ersten Stock lädt genauso wie das Cafe im zweiten Stock zum Blick durch die Glasfasade auf den Altmarkt ein, momentan vom Striezelmarkt eingenommen bis zur Kreuzkirche links und dem Zugang zum Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie auf der rechten Seite.

Der Weg der roten Fahne

Nicht unerwähnt bleiben darf aber auch das imposante 30×10,5 Meter große Wandbild „Der Weg der roten Fahne“ zum 20jährigen Jubiläum der DDR auf der Westseite des Gebäudes, das seit 2001 als Kulturdenkmal ausgewiesen ist.

Der Zwinger

Zum Abschluss unseres Dresden-Besuches machten wir noch eine Runde durch die Außenanlagen des Dresdner Zwingers. Derzeit ist das noch eine große Baustelle, aber ein paar Bilder machen wahrscheinlich nicht nur uns Appetit auf einen neuen Besuch.

Die Stadt der Erfindungen

Ein paar Funfacts zum Abschluss: nicht nur der spezielle Christstollen (1486), 1886 die erste Kondensmilch oder das Mundwasser Odol (1892) stammen aus Dresden, sondern ebenfalls 1892 der saugfähige Holzfilz-Bierglasuntersetzer (Bierdeckel). Melitta Filtertüten, die Zahnpastatube und die Reiseschreibmaschine traten ebenfalls aus dieser Stadt den Siegeszug um die Welt an. Mehr gibt’s noch auf den beiden Bildern unten.

Es ist noch vieles in der Stadt und der näheren Umgebung wert besucht zu werden, so müssen wir auf jeden Fall wiederkommen.

Links

https://www.stadtrundfahrt.de/stadtrundfahrten/grosse-stadtrundfahrt/